Plus d'outils!

Un outil de plus pour l'atelier.

 Celui-ci est un marqueur d'épaisseur. Il sert, comme son nom l'indique, à marquer l'épaisseur sur les tables d'harmonies et les dos de guitares archtops en faisant des petits trous distincts sur la surface. Pour marquer, l'outil est posé dans un étau, on ajuste à la profondeur voulue, on pose la table sur le boulon au centre et on tape la poignée sur le montant. Ça peut paraître un peu barbare et violent, mais si il est utilisé intelligemment, cet outil est très doux et s'utilise sans force. Steven m'a demandé de fabriquer celui-ci en me basant sur des photos de celui de Guy Rabut.

 La première chose à quoi penser pour cet outil: la rigidité. Il ne doit absolument pas plier quand on écrase le bois ou la mesure serait faussée.

Celui de Guy est légèrement plus petit, Plus court et moins massif. Celui que j'ai fais devait accommoder des tables d'harmonies de 18 pouces de large. J'ai trouvé qu'en bougeant la table dans tous les sens, avec 22 pouces entre chaque montant, il est possible de marquer la table partout sans trop de problèmes. Il devait aussi être plus massif pour compenser la flexibilité ajoutée par longueur.

Les joints doivent être forts. J'ai opté pour des tenons goujonnés.  Pour le pivot, j'ai inséré de force un tube d'acier de 0,5''. Les chances que le bois s'use ou s'écrase sont beaucoup moindres qu'avec un boulon. Le boulon qu'on voit ne sert qu'à éviter que le tube sorte avec le temps, il ne serre rien.




















Les ailettes sur le montant ont un léger angle au début pour diriger la poignée. Par contre, au bas, la poignée est bien serrée pour vraiment diriger la pointe au bon endroit. C'est important puisque le boulon sur lequel la table repose quand on la marque est légèrement arrondi.













La pointe est triangulaire, puisque c'est la seule façon d'être certain que c'est vraiment une pointe. Elle est quand même assez évasée pour que les marques soient faciles à repérer sur la table. Pour l'ajustement, la longue tige est fileté directement dans la poignée. La noix (d'érable) ne sert qu'à barrer le tout en place.

Comparé à la technique de marquage à la perceuse à colonne, cet outil offre plusieurs avantages. L'ajustement est beaucoup plus précis et facile (facilement à 0,05mm), l'utilisation est beaucoup plus rapide et il n'y a aucune chance pour que la mèche ''tire'' la table en perçant. Le seul inconvénient que j'y ai vue est qu'on ne peu pas marquer aussi profondément d'un seul coup (2mm de profond pour être très violent, 1mm se fait très facilement).


En le fabriquant, je n'étais pas certain que j'aimerais cet outil. Après l'avoir essayé, je suis convaincu que c'est l'outil idéal. Il est très agréable à utiliser

Si vous avez des questions n'hésitez pas, il me semble que j'en ai dis peu.

Colin

Prise de photo rapide et efficace

Il y a plusieurs techniques de prise de photo de guitares, la plupart requièrent de l'équipement lumineux, mais je vais vous montrer ici un moyen très simple qui nécessite qu'un drap noir.

Tout d'abord, il faut choisir son moment de la journée, vers 14h, 14h30 serait le moment parfait  à cause de l'angle du soleil, qui permet de se positionner adéquatement.

Ensuite, on place le drap noir sur le gazon pour donner de la texture.

On met la ou les guitares sur le drap

Et on photographie!

*Il est préférable d'ajuster l'appareil photo pour une lumière naturelle (soleil)

Voici donc quelques résultats de 3 magnifiques pièce.

Le duo Mark Knofler et Catherine qui sont maintenant parties de l'atelier.

Bon, je suis loin d'être un photographe, donc n'hésitez pas à donner des trucs supplémentaires et à me critiquer.

Vincent

Instalation spéciale de nivelage de basse

Lorsque je réparais des guitares à Montréal, Il m'est arrivé d'avoir de la difficulté à arriver à un nivellage de touche parfait à cause de manches qui, une fois les cordes posés, ne courbaient pas uniformément. Pour cette raison, je me suis informé sur la technique du simulateur de tension, entre autre, celui de Stew Mac.

Par contre, les recherches étaient peu concluantes et je n'était pas convaincu que cette technique tenait la route. Mais une fois que je l'ai essayée chez Stephen, j'ai compris et je l'ai adoptée !

Pour cette raison, je vais vous livrer ma compréhension de cette technique pour peut-être vous éviter des recherches.

Voici Comme ça fonctionne

Tout d'abord, il faut fixer le corps de la guitare sur l'établie à l'aide des serres. Il est préférable de mettre les serres vis-à-vis les blocs de support. En plaçant la guitare, il faut prendre soin de l'aligner sur les tiges de support afin que la dernière soit sur la tête.

Serrer vis-à-vis le bloc

Ensuite, on accorde la basse et on ajuste la tige de renfort afin d'avoir soit un manche droit ou un peu trop de courbe si le manche demande trop de tension sur la noix de la tige de tension.

image très utile

Vérification de la courbe, demande visiblement beaucoup de concentration

Une fois ajustée, il faut simuler la position de jeu en basculant l'établi. Ensuite, c'est le temps de mettre les supports de manche. Je dis bien support de manche parce qu'il est très important de seulement les accoter sur le manche et non mettre de la tension.

Colin affichant une figure pentoite en regardant l'établie en angle

Moi qui ne fait qu'accoter les supports

une fois tout les supports accotés

une fois qu'on a fini, vérifier que la tête est toujours en contact.

Une fois l'établie remise dans sa position initiale, on met se qui sera plus tard le tensionneur de manche, Pour notre part, c'est un bloc de bois dans lequel on a mis une vis d'ajustement de tremolo. Pour l'instant, on ne fait que l'accoter sur le bout de la tête. (bien vérifier si on ne vient pas de mettre de la tension supplémentaire en regardant si le manche est toujours en contact avec les supports)

Ensuite, on enlève les cordes et toutl’accastillage.

Il est maintenant temps de mettre de la tension vers le bas à l'aide d'une corde de sol sur le dessus de la tête. Vous verrez qu'avant de mettre la tension, le manche ne touche plus aux supports et après, il les touche!

avant de mettre la tension

après tension

la tension mise avec une clef! bien sûr

Vous êtes maintenant prêts à nivelerla touche tout en ayant la courbe exacte du manche.

Pour des mesures exactes ou des questions sur le fonctionnement des pièces ne vous gênez pas !

Vincent

Le bon outil, bien ajusté

La semaine passée, nous avons eu l'honneur de rencontrer Guy Rabut. Guy est un homme sympathique et un luthier très réputé qui œuvre dans le monde du violon. C'est de lui que Stephen à reçu sa formation de lutherie violon. Il n'est resté qu'une journée à l'atelier, dommage, parce-que c'était très intéressant de les écouter parler sur différentes techniques de fabrication et de design.

Arrivant tout juste d'une convention en Nouvel Orléan, il avait avec lui quelques trucs dont un outil bien intéressant pour mesurer les arches de violons sans avoir à utiliser trois règles. Stephen en voulait un, donc je l'ai fabriqué.

L'outil de Guy Rabut

 J'ai apporté quelques modifications à l'outil. Celui de Guy  mesurait environ 12 pouces de large, la plus grosse guitare qu'on fabrique ici mesure 18'', donc plus large.  Le seul inconvénient que j'ai remarqué sur l'outil de guy est que si il est penché un peu vers l'avant, le pied coulissant (en plexiglas) va être poussé plus loin par la table et la mesure sera faussée. Donc le pied coulissant sur celui que j'ai fais est en plein centre, impossible de prendre une mesure trop grande. De plus je n'avais pas envie de débiter de bois pour le faire, je n'ai utilisé que des retailles, d'où le joint à mi bois pour le ''T''.

 

Celui que j'ai fais

L'outil m'a donné beaucoup plus de travail que je ne l'aurais imaginé, mais l'effort en valait la peine. Le plus gros travail est la ''règle'' (en bois de rose quelconque). La partie sur laquelle les pieds (en érable) glissent doit être parfaitement droite pour que le point zéro soit le même à toutes les largeurs de lecture et parallèle pour permettre au pieds de glisser uniformément sans être trop branlants.





 Ensuite, le pied coulissant (en plexiglas) doit tenir en place par lui même sans être difficile à glisser pour permettre une lecture facile. Il doit aussi rester parfaitement perpendiculaire à la règle pour ne pas fausser la lecture.







 
 Les pieds (en érable) doivent être des jumeaux parfaits. Si l'un est plus long que l'autre, de la règle à son bout, la mesure de l'arche va diminuer au fur et à mesure qu'on les approche l'un de l'autre.

 Finalement, il faut faire très attention en marquant le point zéro sur le pied coulissant. Si il n'est pas au bon endroit, l'outil est inutile. Je l'ai gravé à l'aide d'une pointe sur la face qui est en contact avec la règle et remplis avec du crayon marqueur gras rouge.

Pour terminer et embellir, j'ai arrondi les bouts, biseauté toutes les arrêtes, étampé le bloc centrale et appliqué une couche de schellac. Je dois dire que je suis fière de mon travail. L'outil fini est plus précis que j'aurais crue, on lit aisément au 0,2-0,1mm.

Pour continuer avec les outils, aujourd’hui, j'ai remplacé la ''bouche'' de la scie à ruban. L’ancien bloc en plastique était complètement ouvert et trop flexible pour scier des pièces courtes. Il n'y a pas eu d'accident à cause de ça, mais une bonne frousse.

 Je l'ai fais d'un bloc d'érable bien solide. Le goujon en avant empêche le bloc de s'écraser sur lui même si la lame pousse la pièce trop fort dessus, il s'enlève facilement à l'aide d'une pointe ou d'un outil mince. pour les visses d'ajustement de hauteur, j'ai utilisé quatre visses d'ajustement pour ''humbucker'', elles sont de la longueur parfaite.

Avoir des bons outils, c'est important. Les entretenir, ça l'est autant.

Colin

Renfort de manche, une bonne façon de s'éviter du trouble!

On peut s'éviter bien du trouble en renforçant le manche d'une guitare avec des tiges de fibre de carbone et une ''truss-rod''. Ça permet d'obtenir une manche très rigide qui va mieux résister aux déformations causées par la tension des cordes ou les changements climatiques.

Seulement, ça pose un inconvénient: Après avoir collé les renforts, la surface de collage pour la touche doit être aplanit...pas facile de raboter des pièces de fibre de carbone. Si la touche doit être enlevée éventuellement, ça risque de rendre la réparation difficile. On pourrait poser les tiges plus profondes que la surface de collage mais alors il y aurait des zones creuses dans la surface de collage de la touche, c'est pas tout à fait idéal.

 Une solution simple et efficace : Coller des pièces de bois par dessus les renforts!

Ici, la pièce de bois est collée sur la tige de renfort de fibre de carbone qui sera, par la suite, ajustée et collée dans sa rainure.












Ici, les deux renforts de fibre de carbone sont collés dans le manche et on se prépare à coller la pièce de bois pour couvrir la tige de renfort ajustable. On doit faire attention en collant celle ci, on ne veut par mettre de colle dans les filets de la tige.

Une fois terminé, les trois renforts sont recouverts, le manche est prêt à être plané (manuellement et non avec la dégauchisseuse) pour recevoir la touche. La surface de collage est bois sur bois partout et ne comporte aucun Vide indésirable.



Simple!

Colin